文明的十字路口|土耳其伊斯坦堡
世界上唯一橫跨歐亞大陸的城市,就是伊斯坦堡Istanbul。它對土耳其是經濟文化與歷史中心,對近代西方,則是東方的起點,是一窺其神秘的櫥窗。在走訪中東、北非幾個伊斯蘭國家後,我也覺得伊斯坦堡是絕佳的伊斯蘭文化入門城市。
▌伊斯坦堡的歷史
伊斯坦堡其實改名未滿百年,1923年之前,它仍叫做君士坦丁堡。 此名源於西元330年,建都於此的羅馬皇帝君士坦丁,此城更是在12世紀時成為歐洲規模最大也最繁榮的城市。
然之後隨拜占庭帝國國力日漸衰微,最終在鄂圖曼帝國的久攻下,君士坦丁堡於1453年陷落。除了成為鄂圖曼帝國的新都外,也是這個伊斯蘭帝國在天主教歐洲擴張的起點。
然而這個領土一度橫跨歐亞非的龐大帝國,在十九世紀後開始逐漸崩解,最後在一次大戰後不久滅亡,由新成立的土耳其共和國繼承。而伊斯坦堡雖不再做為首都,但在歷史長河中,各文明勢力消長下,留下錯綜交織的各式精彩。
▌聖索菲亞大教堂 Hagia Sophia
聖索菲亞大教堂是我在伊斯坦堡最期待的景點。除了過往在歷史課本上讀過此處外,也因為我對拜占庭帝國十分好奇。聖索菲亞大教堂是伊斯坦堡中比較完整的拜占庭帝國遺跡,也是拜占庭式建築的經典,因此讓我十分嚮往。
聖索菲亞大教堂依希臘語意譯,為神聖智慧教堂。此教堂曾被摧毀兩次,目前所見是六世紀所興建,是當時世上最大的教堂,直到一千年後,才被塞維亞大教堂取代。
1453年鄂圖曼人攻陷君士坦丁堡後,領軍的蘇丹穆罕默德立刻下令將聖索菲亞大教堂改為清真寺。寺內許多基督聖像開始逐漸被石膏覆蓋。這時的聖索菲亞大教堂則是伊斯坦堡的主清真寺,直到藍色清真寺興建完成為止。到1930年代,土耳其世俗化後,這些基督教圖像才又重新被展示。
▌藍色清真寺 Sultan Ahmet Camii
藍色清真寺又稱蘇丹愛哈默德清真寺,是鄂圖曼時期的皇家清真寺、今日的國家清真寺。建於西元1609年,原址為拜占庭時期的君士坦丁堡大皇宮,與聖索菲亞大教堂與古君士坦丁堡賽馬場相望。建築樣式融合了拜占庭與伊斯蘭宮格,是鄂圖曼古典式建築的經典。
伊斯蘭教認為有人物形象會讓膜拜轉移重點,因此清真寺內的裝飾都是以幾何、花草與經文為主。藍色清真寺也依循了這個原則。但特別的是,因為內部使用了大量的藍色磁磚,而被稱為藍色清真寺。
▌蘇丹艾哈邁德廣場 Sultanahmet Meydanı
這個廣場在拜占庭帝國時,是一座用以舉辦賽馬與二輪戰車賽車的場地,是羅馬競技場的一種,在古希臘、羅馬與拜占庭時期,是常見的城市設施。據估計,當時這座賽馬場的規模,可以容納十萬觀眾。但現今的賽馬場幾乎沒有留下任何殘跡,實際的跑道也在地下兩公尺處,僅有兩座方尖碑與蛇柱,可以用憑弔昔日的賽馬場。
值得一提的是,賽馬場北端原有四尊塗金的銅馬,是由當時的拜占庭皇帝下令,從希臘的希俄斯島運來裝飾賽馬場,據說是四世紀時希臘雕塑家留西波斯的作品。但在1204年第四次十字軍東征時,被劫至威尼斯,之後就放在聖馬可教堂上。後來拿破崙拿下威尼斯後,又當作戰利品帶回巴黎,放在杜樂麗花園中的卡魯索凱旋門上。拿破崙退位後,才輾轉經由奧地利,回到威尼斯的聖馬可教堂。
▌托普卡匹皇宮 Topkapı Sarayı
托普卡匹皇宮是當初鄂圖曼人征服君士坦丁堡後,在1459年所興建的皇宮。在1853年之前的400多年間,這裡是龐大鄂圖曼帝國的權力中心。皇宮結構上,大致可分為外庭跟內庭。但內廷很多地方都禁止拍攝,相當可惜。
有頂大市集 Grand Bazaar
建於1455年的大市集,是世界上最大的古市集之一。裡頭有61條有頂街道與超過四千間店舖,方向感差的人,甚至可能會在裡頭迷路。大市集與世紀以前一樣,幾乎各式商品皆有販賣,當然,也有著名的土耳其軟糖(Turkish delight)
▌Galata Bridge加拉塔大橋
加拉塔大橋位在博斯普魯斯海峽的歐洲側,橫跨金角灣,是一座現代的橋樑。此橋最大的特色是,上面有著滿滿的釣魚者。搭配背景的中世紀加拉達石塔,又是一幅經典的伊斯坦堡景象。此橋下方有眾多的魚餐廳,橋的一側也有販賣著名烤魚三明治的料理船,真的是產地直送的產業鍊。
▌博斯普魯斯海峽游船
若要同時盡覽波斯普魯斯海峽歐洲側與亞洲側的風光,搭乘遊船是最好的方式之一。一趟航行中,可以看到諸多過去的皇宮、清真寺、雄偉的跨州大橋、水岸第一排的眾多豪宅,我甚至還看到了海豚!推薦在下午光線不那麼強烈、氣溫不那麼炎熱時來游船。在微風輕拂下欣賞伊斯坦堡景色,真的是很棒的體驗。
伊斯坦堡在歷史、文化、宗教甚至人種的多樣性,都超乎我行前的預期。可惜我這趟行程只有在伊斯坦堡停留兩天,很多地方例如新城區,沒有時間前往,期待未來還有機會再訪嘍!
▌更完整的呈現旅行時刻
我除了在Instagram上發布旅行攝影的作品外,也分享了一些拍攝當下的短片與空拍影片,希望能夠更完整的呈現我所到訪的地方。歡迎大家參考我的Instagram:
https://www.instagram.com/wilhelmchangphotography
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過5,860的網紅跟著領隊玩,也在其Youtube影片中提到,萬神廟(Pantheon),又譯萬神殿、潘提翁神殿,位於今義大利羅馬,古羅馬時期的宗教建築,後改建成一座教堂,是古羅馬時期重要的建築成就之一。公元609年拜占廷皇帝將萬神廟獻給羅馬教宗卜尼法斯四世,後者將它更名為聖母與諸殉道者教堂(Santa Maria ad Martyres),這也是今天萬神廟...
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神聖&神祕-安藤忠雄真駒內瀧野陵園 頭大佛
2016剛開幕,「建築情報」刊出的第一眼,我以為頭大佛的佛,是安籐忠雄設計的;其次,環繞佛像的那圈壁體是霊骨塔;以及只用「方丶直丶圓」配置,竟無他常用的銳角三角形的衝擊性及戲劇性。這些疑問,都令我不解。
後來慢慢看圖才知,13公尺多與縑倉大佛同高的真駒內瀧野陵園佛像,在北國空曠天地早已歷經15寒暑。還有墓園大到有32個札幌巨蛋的面積規模,人的靈骨其實離佛很遠,佛地只是佛。最後安藤這配置,明顯就是「為佛造殿」,並用最簡潔的空間配置-羅馬萬神殿+京都龍安寺石庭,藏著「迴遊動綫丶空間壓縮及人神差異尺度及圓形大殿」等神聖性「空間序列」,就達成這樁宗教神秘性的改造設計。
他此案最偉大的創新,就是到了北海道,竟會引美瑛的薰衣草覆土層地景手法將大佛圍閉,並被他命名為「頭大佛」,因為改造後,全身佛只剩大頭顯於世。
結論講完了,再來談談我昨日朝拜時,湧入腦海的一些綫索,分享大家。
*為佛造殿,神祕才能造就神聖:北海道在日本這集約土地使用的國度,其實是出奇的空曠,所以大地上這尊佛,也就舒朗地坐著俯看衆生的無常,佛是無所謂的,但人看佛的一覽無遺,總是缺了什麼。
安籐桑一來,即說「埋起來了,反而顯出大小。」由混凝土折板形成這個直徑為27公尺的錐形孔,只有佛的頭部的一半露在外面,安籐認為:正因看不到全身,才能引人遐想。這空間心理學的經營,確是一妙。
*萬神殿,光:即然造殿,為何沒屋頂?
要知道,安籐所有空間知識,基本來源有三:科比意式空間的純粹與精鍊丶日本枯山水庭園動綫的迴遊丶羅馬萬神殿的光。
所以萬神殿的眾神之神為阿波羅太陽神,不管是阿格力帕(Agrippa)或羅馬皇帝哈德良(Hadrian)設計的,總之,太陽神就是透過圓頂露光,光隨時間則照遍萬神殿。這圓頂開口,如今被安藤引用得唯妙唯肖。
引用Archdaily,安藤在Domas雜誌上説:我們的想法是用薰衣草覆蓋在大佛頭像下面的山丘上,稱為「露頭的大佛」。山丘下,有條40公尺長的入口廊道,進來才是大佛坐落的圓形大殿。
*雲崗石窟,藏:如中國各佛教石窟,都深藏於山顛,神人一定分離。對此他認為:設計希望能創造一個生動的空間序列,從通過長長的廊道開始,提高人們對外部看不見佛像的預期,來到佛像座落的神殿時,仰望佛像的此刻,還能感受佛像的頭部是在天空光環的包圍之中。通道盡頭終於顯現出了大佛的樣子,通道是模仿古代石窟群遺蹟,營造神秘感。
*由空間序列丶迴遊動綫丶空間壓縮丶尺度營造的神聖性:從園區通往佛像的路径大約135公尺,會先經過16.2×61.2公尺的水庭,緩緩流動的水鏡也是參觀者心靈的洗滌,有人認為這是人佛間的「結界」,迂迴前行更是借用枯山水式的迴遊動綫。
純粹的RC廊道之後,先看到也只是佛像的腳,空間壓縮後才看到被天光所籠罩的佛像全貌,強烈的視覺衝擊和心理暗示,有著雙重震撼的效果。
安藤解釋:這樣設計只為佛像更加神秘,從佛的腳下仰望到頭上,更具神性的儀式感。
迴遊、絕妙光影和仰望距離,營造了強而有力的衝擊。
*無常:佛像四周建造的圓錐景觀丘,將全身佛變只剩佛頭頂可見,丘上植的15萬株薰衣草,景觀從春季的綠色變成夏天的紫色,但到冬天的時候又變成白色。這些變化,其實都是佛對人真意的暗示。
*安藤忠雄佛大頭V.S.青木淳奈良美智狗:佛大頭冬天灑滿了白雪,竟令我憶及隔著輕津海峽的青森美術館被關著的大狗。
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9月精選 » 南萊恩群島:遺世獨立的海洋生態寶庫
「如果有個外星人,只能在地球待一天,
而他想看珊瑚礁的話,我會帶他去千禧環礁。」
國家地理學會駐會探險家安立克.薩拉說。
那位外星人會看到的,
是堪稱太平洋最原始群島中的一座;
這片群島由五座分別名為加羅林(俗稱千禧島)、
弗林特、沃斯托克、莫爾登和斯塔巴克
的偏遠小島所組成,統稱南萊恩群島。
萊恩群島又名「線島群島」,
會有這樣的稱呼是因為它們橫跨赤道,
也就是水手口中的「那條線」。
在國家地理駐會探險家安立克.薩拉的帶領下,
「原始海洋計劃」已在十個偏遠的地方進行過研究,
並且利用研究結果影響政策、促成保護區的誕生。
圖為加羅林島(俗稱千禧島)及其周圍海域。
攝影:布萊恩•史蓋瑞(Brian Skerry)
完整報導就在《國家地理》雜誌9月號,
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延伸閱讀:其他「原始海洋計劃」研究過的海域
●莫三比克絕代雙礁
(完整報導收錄於2014年4月號)
http://www.ngtaiwan.com/4386
●極北之境:法蘭士約瑟夫群島
(完整報導收錄於2014年8月號)
http://www.ngtaiwan.com/7036
9月號精彩內容:
【舌尖上的歷史】人類老祖宗的飲食是否健康又環保
【分裂的王國:泰國】在過去與現在的拉扯間
【羅馬皇帝尼祿】為暴君翻案
【南萊恩群島】遺世獨立的天堂
【美國荒野法案】荒野保護五十年
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萬神廟(Pantheon),又譯萬神殿、潘提翁神殿,位於今義大利羅馬,古羅馬時期的宗教建築,後改建成一座教堂,是古羅馬時期重要的建築成就之一。公元609年拜占廷皇帝將萬神廟獻給羅馬教宗卜尼法斯四世,後者將它更名為聖母與諸殉道者教堂(Santa Maria ad Martyres),這也是今天萬神廟的正式名稱。
歷史
萬神廟最初的歷史可追溯到公元前27年的羅馬共和國時期,該廟由屋大維的副手阿格里巴所建,為的是紀念屋大維打敗安東尼和克利奧帕特拉。但是這座最初的廟宇在公元80年被大火焚毀,直到公元125年才由喜愛建築的羅馬皇帝哈德良下令重建,並在新廟柱廊的山花上刻上了M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIUM·FECIT的字樣,意即「呂奇烏斯的兒子、三度執政官瑪爾庫斯·阿格里巴建造此廟」。這段文字讓人們誤以為柱廊是阿格里巴時期遺留下來的,直到1892年人們才發現柱廊所有的磚頭印記都在公元125年左右,才證實整幢建築其實都是哈德良時期修建的。
公元609年拜占廷皇帝將萬神廟獻給羅馬教宗卜尼法斯四世,後者將它更名為「聖母與諸殉道者教堂」,這也是今天萬神廟的正式名稱。變身為教堂的萬神廟也因此逃過了中世紀的劫難,這一時期雖然廟內的大理石和穹頂上的鍍金青銅板屢次被盜,但最終都又都重新尋獲。文藝復興時期該建築物成為了義大利建築師們殷切學習的對象;1435年,羅馬元老院宣布對該建築進行保護。
對萬神廟真正的破壞是在16世紀中葉,當教廷準備重建聖彼得大教堂時,教宗烏爾班八世將門廊天花板上的鍍金青銅板拆下來熔化,用來建造聖彼得大教堂主祭壇上的天蓋,以及聖天使城堡的80門大炮。烏爾班八世為了仿造其他中世紀時期的教堂,還下令在萬神廟門廊兩側建兩座鐘塔。這些作為都引起了羅馬人的不滿,拉丁諺語「巴波里沒做的事,巴波里尼做了」(Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini)由此而來。「巴波里」(babari)就是拉丁語中「野蠻人」的意思,而「巴波里尼」(Barberini)則是這位烏爾班八世的姓氏。
不過義大利人最終還是報了仇:在為義大利第一位國王維托里奧·埃馬努埃萊二世造墓時,人們特地熔化了聖天使城堡的一尊大炮來做墓地裝飾,象徵性地奪回了萬神廟的青銅;而兩座鐘塔也最終在1883年被拆除。
萬神廟自文藝復興時期以來就是偉人的公墓,這裡埋葬的除了維克多·埃馬努埃萊二世外,還包括了義大利著名的藝術家拉斐爾和阿尼巴爾·卡拉齊(Annibale Carracci)等人。
萬神廟今天還是義大利的一個教堂,這裡定期舉行彌撒以及婚禮慶典,但同時它又是世界各國遊客們競相參觀的對象,以及建築史上重要的里程碑。
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